• dna cosmetica

Cosmetica afgestemd op je DNA, heeft dat zin?

Hoewel er van de meeste van onze goede voornemens vaak niet veel terechtkomt, vind ik zo’n frisse start van het nieuwe jaar altijd wel weer lekker. Uit de mails die ik krijg maak ik op dat veel mensen in deze periode serieus aan de slag gaan met hun huid. Dat is een goed idee, want op je huid moet je zuinig zijn. En met een beetje extra aandacht kom je letterlijk en figuurlijk beter in je vel te zitten. Dat de commercie dat ook weet, wordt duidelijk als je de januari-edities van de bladen openslaat. Die staan vol met nieuwe apparaten, producten en behandelingen die je wonderen beloven. Een van die nieuwe trends is DNA based skincare. En daar wil ik graag een beetje meer over vertellen.

Wat zegt je DNA eigenlijk over je huid?

Personalized cosmetics, genomische cosmetics, dermatogenetica… Cosmetica helemaal afgestemd op je eigen DNA; ik kom het ineens overal tegen. Hoe werkt dit nu eigenlijk precies? Kan dit?

Het klinkt natuurlijk allemaal best logisch. Veel van onze uiterlijke kenmerken liggen besloten in ons DNA. De kleur van je haren, je ogen, de vorm van je neus. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de mate waarop je huid zal verouderen; dus of je snel rimpels zult krijgen, wallen, plooien of pigmentvlekken. Maar ook of je een droge of juist vette huid hebt; of je veel last krijgt van acne, of van een aandoening als rosacea. Bij al deze zaken speelt je DNA een rol.

Wat beloven deze bedrijven?

Dus ja, stel dat je dit alles voor jezelf helemaal precies in kaart zou kunnen brengen aan de hand van een DNA-analyse… Stel dat je inderdaad kunt onderzoeken of jouw velletje wel of niet snel last gaat krijgen van pigmentvlekken, van huidverslapping of collageenverlies, dan zou je daar vervolgens op kunnen inspelen met een volledig persoonlijk huidverzorgingsprogramma. Dat is nu precies wat deze bedrijven beloven. Cosmetica afgestemd op je eigen DNA.

Het werkt simpel. Je neemt bij jezelf wat wangslijmvlies af met een wattenstaafje, je stuurt het op, er wordt een analyse gemaakt van je genetische eigenschappen en je krijgt vervolgens een productadvies op maat. Klinkt goed toch? De bedrijven brengen deze boodschap behoorlijk overtuigend op flashy websites met imponerende teksten. En je krijgt er soms ook nog leefstijltips en online coaching bij!

‘Maar er bestaat niet zoiets als één gen voor rimpels’

Omdat genetica niet helemaal mijn expertise is, heb ik klinisch geneticus en deskundige op het gebied van DNA-screening Dr. Robert-Jan Galjaard om zijn mening gevraagd. Een van Nederlands bekendste experts op het gebied van klinische genetica, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, heeft zo zijn bedenkingen.

Hij vertelde dat bepaalde kenmerken van de huid, rimpels bijvoorbeeld, ‘vast’ liggen in ons DNA, maar dat er daarbij in het algemeen geen sprake is van één specifiek gen dat daarvoor verantwoordelijk is. Was het maar zo simpel. Nee, je moet dus denken aan een zeer complex samenspel van genetische én niet genetische informatie. En hoewel specifieke DNA-kenmerken zeker een rol spelen bij al die verschillende processen in de huid zoals de aanmaak van collageen, de mate van herstel na zonschade, pigmentvorming of vochthuishouding, is de kennis hierover nog zeer beperkt. Daar komt nog eens bij dat we weten uit onderzoeken bij identieke tweelingen dat externe factoren als zonbeschadiging en roken misschien nog wel veel bepalender zijn dan je DNA.

En daar wil ik zelf toch ook nog wat aan toevoegen: de DNA-testen die er nu zijn, kunnen dan heel misschien een aanwijzing geven over jouw vermogen om je huid te beschermen tegen zonschade of afbraak van collageen, maar door naar jouw ouders en je eigen huid te kijken, krijg je waarschijnlijk een veel duidelijker beeld. Heb je een lichte huid met sproetjes en verbrand je snel, dan is je huid gevoelig voor zonlicht. Heeft jouw moeder al op jonge leeftijd heel veel rimpels en een slappe huid, dan is de kans dat jij dat ook krijgt een stuk groter. Daar heb je helemaal geen DNA-test voor nodig. En al helemaal geen specifieke cosmeticaproducten. Want geloof me, welk DNA-profiel je ook hebt, jouw huidverzorgingsproducten kunnen maar beter altíjd ingrediënten bevatten die anti-inflammatoir werken, die de barrièrefunctie beschermen en die antioxidanten bevatten.

De spiegel is een betere raadgever dan je DNA-profiel

Of jouw huid een beetje extra hydratatie of een exfoliant nodig heeft, dat zie je toch ook gewoon vanzelf als je naar je huid kijkt? De spiegel is een betere raadgever dan je DNA-profiel en bovendien een stuk goedkoper! Vergelijk het maar met je nachtrust. Hoewel de een genetisch gezien beter tegen een korte nacht kan dan de ander, heeft het weinig zin om dit uitgebreid te gaan testen. Iedereen weet dat goed slapen belangrijk is voor je gezondheid en dat als je moe bent je beter wat eerder naar bed kunt gaan! En zo zit het ook met huidverzorging; laten we het vooral niet ingewikkelder maken dan het is…

Groetjes,

Jetske

Onderzoeksarts cosmetische dermatologie

Gerelateerde Berichten

13 Reacties

↓Klik om reacties te tonen
↓Klik om te verbergen
  • Tess januari 26, 2018 (15:04)

    Hi Jetske,

    Ik gebruik vaak de total effects 7 in 1 antiverouderingscrème parfumvrij van Oil of olaz. Deze staat genoemd op het productadvies tussen de moisterizers.

    Nu heb ik deze zojuist weer aangeschaft bij de Kruidvat en het valt me op dat de verpakking(nu zwart met grijs ipv beige) en de samenstelling gewijzigd is. (of kruidvat moet in een ander land inkopen.. geen idee)

    Ik vraag mij af of de gewijzigde ingrediënten nog steeds Jetske Proef zijn en wat eigenlijk verschil is met de voorgaande versie.

    Water, Glycerin, Niacinamide, Isohexadecane, Dimethicone, Isopropyl Isostearate, Stearyl Alcohol, Panthenol,
    Tocopheryl Acetate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Behenyl Alcohol, Titanium Dioxide, C13-14 Isoparaffin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Dimethiconol, Laureth-7, Sodium Benzoate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Peg-100 Stearate, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Disodium Edta, Stearic Acid, Palmitic Acid, Bht, Zinc Oxide, Triethoxycaprylylsilane.

    Alvast bedankt voor de hulp.

    Groetjes,

    • comment-avatar
      Dr. Jetske Ultee februari 1, 2018 (11:42)

      Hoi Tess,
      Bedankt dat je mij dit laat weten, want de ingrediënten zijn inderdaad gewijzigd. Als dit de nieuwe formulering is vind ik het een prima product.

  • Anna februari 6, 2018 (09:18)

    Hoi Jetske,

    Wat vindt je van deze zonnebrandcreme van Iconic Elements? Er zit geen infrarood bescherming in denk ik?

    Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide, Ricinus Communis Seed Oil, Titanium Dioxide, Coco-Caprylate/Caprate, Rhus Succedanea Fruit Cera, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Stearate, Alumina, Stearic Acid, Isostearic Acid, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, CI 77491

    bedankt alvast!!

  • Lydia februari 13, 2018 (16:34)

    Beste Jetske,

    Maar…zincoxide en titaniumdioxide vielen toch, wat jou betreft, onder de ‘twijfelachtige’ filters? O.a. omdat ze vrije radicalen zouden vormen; ook in geval er geen nanotechnologie toegepast is. Ik begrijp dan ‘mooie’ zonnebrandcrème niet zo goed.

    Groet, Lydia

    • comment-avatar
      Dr. Jetske Ultee februari 15, 2018 (10:37)

      Hoi Lydia,

      Zinkoxide en titaniumdioxide zonder nanotechnologie zou ik nooit afraden. Zeker omdat dit ook voor sommige huidtypes de enige zonnefilters zijn die de huid kan verdragen.

  • Lydia februari 15, 2018 (15:13)

    Maar ze genereren wel vrije radicalen; ook zonder nanotechnologie? Zo lees ik het toch echt in het artikel over goede en minder goede filters hier op de blog. Dat is de reden waarom ik sindsdien deze natuurlijke filters mijd ; ook in zonnebrandcremes met een kleurtje.
    Ik heb deze blog jarenlamg graag gelezen maar ik las steeds vaker tegenstrijdige en niet eenduidige stellingen. Ook de antwoorden snijden soms niet echt hout. Althans naar mijn idee. Voor iemand die pas begint met lezen en leren hier op de blog valt het misschien niet zo op. Maar goed. Genoeg volgers nog. Ben wel zo reeel dat voor mij dan geldt. Take it or leave it 😉

    • Peter februari 15, 2018 (19:31)

      Wat betreft sommige onderwerpen blijf ik ook wel met vragen zitten. Hoeveel bewijs is er dat Ascorbyl Tetraisopalmitate en Hydroxypinacolone Retinoate werken. Theoretisch zou de eerste stof in de huid om gezet worden naar vitamine C en de tweede stof zou volgens de maker direct binden aan de vitamine A receptoren, en daarmee een vergelijkbare werking als Retinoic Acid hebben. Maar deze dingen zijn nooit echt goed bewezen, of althans ik heb de onderzoeken nog nooit gezien. Sowieso is niet goed bewezen of Vitamine C derivaten wel goed werken. Ontzettend veel merken gebruiken Ascorbine Zuur, zelfs in pipet flesjes. Zij beweren bij hoog en bij laag dat de producten stabiel zijn en goed werken, liegen zij dan? De een zegt dat het in airless pompjes moet en in een koelkast, de ander zegt dat dat niet hoeft. Ensulizole heeft toch wel wat studies die nadelen laat zien, toch staat het in het goede zonfilter lijstje. Propylene Glycol is irriterend, toch zeggen veel merken dat dat niet zo is. Witch Hazel wordt door veel merken aangeprezen als goede stof, door Jetske en Paula niet. In het begin van de blog werd Avobenzone afgeraden vanwege de instabiliteit, maar toch beweren veel merken dat zij het gestabiliseerd hebben, is dat dan alleen gedurende 2 uur zoals de regels zeggen of is het echt stabiel? Volgens dermatologen is parfum in producten die je afspoelt eigenlijk niet echt een probleem. Titanium Dioxide is fotokatalytisch, maar coatings kunnen dit tot wel 99% reduceren, alleen staat nergens exact hoe stabiel die coatings zijn. In het Colipa rapport staat dat Titanium Dioxide in poriën en stratum corneum kan accumuleren, wat voor effect heeft het op de lange termijn, of in het algemeen wat is het effect van zonfilters als je ze elke dag smeert jarenlang. Hoe beïnvloeden actieve stoffen en zonfilters de processen in de huid exact? Couteau liet in 2007 en 2009 zien dat oa Octyltriazone, Tinosorb S en Octocrylene instabiel zijn, hoe kan dat? In hoeverre zijn er combinaties van actieve stofjes of producten die juist niet het effect geven zoals beschreven in sommige studies. Een hoop vragen en tegenstrijdigheden, waar ik ook niet echt een antwoord op krijg, voornamelijk ook doordat de meeste studies niet beschikbaar zijn voor ons als consumenten.

      • comment-avatar
        Dr. Jetske Ultee maart 12, 2018 (08:29)

        Beste Peter,

        Het blijft heel lastig en op veel gebieden is er ook gewoon nog heel weinig onderzoek gedaan. En inderdaad ook onhandig dat je als consument geen toegang hebt tot de volledige wetenschappelijke artikelen over deze onderwerpen. Ik zal binnenkort op mijn blog wat dieper ingaan op jouw bericht. Vast even een paar opmerkingen over vitamine A en C.

        Pure vitamine C (ascorbic acid) is eigenlijk niet goed toe te passen in cosmetische producten. Het is wateroplosbaar en oxideert razend snel. Als ik kijk naar de artikelen over puur ascorbic acid in zogenaamde gestabiliseerde formules zal het Ascorbic acid zelfs onder ideale omstandigheden al geoxideerd zijn voordat het in je badkamer terecht komt … Sommige producenten voegen het Ascorbic acid toe aan een olie (suspensie), dan oxideert het niet maar het lost ook niet op. Dat is wel nodig om effectief te kunnen zijn! Ascorbic acid kan iets stabieler worden gemaakt door het in liposomen te verpakken, het nadeel hiervan is weer dat het op deze manier vrijwel onmogelijk is om een hoge concentratie in het product te verkrijgen. En ook liposomen hebben weer stabiliteits-issues. Kort samengevat, mijn mening is dat het alleen zin heeft om Ascorbic acid te gebruiken als je het vers bereidt. Een nadeel van pure Ascorbic acid is overigens ook de lage pH en de irritatie die het kan geven. De derivaten van vitamine C zijn minder werkzaam maar wel toe te passen in cosmetische producten en zijn minder irriterend. Hier zijn verschillende varianten van en ik heb zelf naar verschillende derivaten onderzoek gedaan. Ascorbyl Tetraisopalmitate is mijn favoriet. Het is vet oplosbaar en maakt dat het beter dan de andere ingrediënten in de huid dringt. Ik ben niet van mening dat er onvoldoende onderzoek naar vitamine C derivaten is verricht, er is bv inmiddels van Ascorbyl Tetraisopalmitate aangetoond dat het anti-inflammatoir en huid-verjongend werkt, pigmentvlekken vermindert, collageenvorming stimuleert en uv schade kan voorkomen.

        Naar Hydroxypinacolone Retinoate is inderdaad weinig onderzoek gedaan. Maar twee hele belangrijke dingen weten we wel; dat het direct aangrijpt op de receptor (RAR en RXR) en dat het stabiel is. Meer onderzoeksinformatie is overigens te vinden als je zoekt in medische artikelen op 9-cis-retinoic acid esters ipv op Hydroxypinacolone Retinoate. Uit dergelijke onderzoeken komt bijvoorbeeld naar voren dat deze ester wondgenezing versnelt en collageen opbouw stimuleert, afbraak van elastine en collageen voorkomt en de vorming van MMP’s vermindert en dat zonder de irritatie. Alternatieven als Retinol en Retinyl palmitate zijn behoorlijk instabiel en daarom moeilijk toe te passen in cosmetische producten. Bovendien moeten ze een aantal keer omgezet worden in de huid voordat ze hun werk kunnen doen, dat maakt het minder effectief.

        Ondanks dat Ascorbyl Tetraisopalmitate en Hydroxypinacolone Retinoate de meest stabiele vormen lijken te zijn van vitamine A en C, ligt oxidatie nog steeds op de loer. Dat betekent dat de producten goed geformuleerd moeten zijn (bij voorkeur met meerdere antioxidanten), in kleine batches geproduceerd moeten worden, de airless verpakkingen direct na productie afgevuld moeten worden, de producten gekoeld bewaard moeten worden (en dus niet in gewone winkels verkocht kunnen worden) en binnen een korte termijn verkocht moeten worden. Het blijven lastige ingrediënten en of ze echt hun werk kunnen doen hangt daarbij ook nog eens af van jouw huid!

        • Peter maart 16, 2018 (19:02)

          Bedankt Jetske voor je uitgebreide antwoord. Dat betekent wel dat het meerendeel van de producten op de markt dus niet goed is.
          Of een vitamine C serum onder ideale omstandigheden al geoxideerd is voordat het in je badkamer terecht komt, dat zou ik graag willen weten. En is er dan een paar procent geoxideerd, of is het product echt helemaal waardeloos geworden. Het zou fijn zijn om echt een stabiliteitstest van een bestaand product te zien bijvoorbeeld. Wel lastig allemaal, je krijgt verschillende antwoorden van producenten.

          • comment-avatar
            Dr. Jetske Ultee maart 26, 2018 (09:54)

            Beste Peter,

            Ik zal binnenkort in een volgende blog uitgebreid op jouw vragen over de verschillende vormen en de stabiliteit van vitamine C in gaan. Wat betreft vitamine A zuur: zoek eens op picolinic acid-substituted esters van 9-cis retinoic acid. Dat is hydroxypinacolone retinoate ook.

  • Lydia februari 16, 2018 (16:29)

    Zo krijg ik ook de indruk dat ontwijkend geantwoord wordt wanneer andere theorieën onder de aandacht gebracht worden, zoals die van Zein Obagi en Yael Adler om er maar een paar te noemen. Ontwijkend antwoord of het wordt min of meer afgedaan als nonsens. Bepaalde theorieën staan natuurlijk ook haaks op de theorie achter de Uncover Producten. Misschien kan ik in dat licht ook niet verwachten dat er open gestaan wordt voor andere ideeën omtrent het nut van waterhoudende crèmes, over de werkzaamheid van derivaten bijvoorbeeld. Afgezien van de vraagstukken die blijven heb ik veel geleerd op deze blog en er veel plezier aan beleefd.

  • more februari 20, 2018 (17:31)

    Bedankt voor het artikel. Er zijn zoveel interessante dingen over schoonheid. Ik vermoed dat sommigen van hen elke dag kunnen worden gebruikt.

Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!