De opkomst van cosmeceuticals
Eergisteren schreef ik dat er met succes gewerkt wordt aan cosmeceuticals: een tussenvorm van cosmetische en medische producten. Het betreft hier producten met stoffen die op de ‘normale’ huid werken (hoewel, sommigen mensen vinden huidveroudering ook een ziekte) en huidfuncties optimaliseren.
Enkele voorbeelden
- Vitamines die het gehalte aan antioxidanten in de huid vergroten en daarbij de bescherming tegen ultraviolette straling.
- Plantaardige stoffen die oestrogeenachtige werking hebben en bij vrouwen in de post-menopauze succes kunnen hebben.
- Varianten van tretinoïne (vitamine A-zuur) die beschadigd collageen kunnen herstellen.
Allemaal stoffen met een bewezen effect, die niet onder de noemer medicamenten vallen en ook nauwelijks bijwerkingen hebben.
Nadelen van cosmeceuticals?
Nadelen van deze ontwikkeling zijn er ook. Omdat enige regulering van deze actieve stoffen vrijwel afwezig is, bestaat de kans dat er stoffen geproduceerd en gebruikt gaan worden die wel degelijk problemen kunnen geven. Daarbij valt vooral te denken aan irritaties en allergieën. Daarnaast is het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van veel stoffen nog niet afgerond voordat deze op de markt komen. Dan kan het goed zijn dat het helemaal niet werkt of juist averechts.
Niettemin moeten we voorzichtig zijn.
Met vriendelijke groet, Peter
Dr. Peter Velthuis is medisch directeur en dermatoloog bij de Velthuis Kliniek. Hij schrijft als mijn gast-blogger.
Lees ook Peter’s blog over de zon,
de blog over Angel dusting,
“de veiligheid van cosmetica; wie regelt het eigenlijk?“,
“Niacinamide bij de behandeling van melasma“,
“De (cosmetische) behandeling bij acne“,
“Wat is een serum” en
“Grote poriën blijven grote poriën“.
