Onderzoek naar cosmetica

Ik ben verslaafd aan glossy’s. Marie-Clarie, Cosmopolitan, Jackie, Glamour, Conde Nast of Linda; ik lees ze allemaal. Maar de advertenties over cosmetica blader ik meestal heel snel door.

Dit omdat ik uit ervaring weet dat ze mijn zonnige humeur in no time flink kunnen verpesten. Binnen 4 dagen je rimpels weg, liftend effect, totale transformatie, anticellulite, klinisch bewezen, patenten, jarenlang onderzoek, revolutionaire ingrediënten, dermatologisch getest; ik word er echt ellendig van en met mij denk ik vele anderen!

Wetenschappelijk bewezen?

Door al die onzin wordt het ons wel erg moeilijk gemaakt om waarheden te onderscheiden van halve waarheden (of zelfs leugens). Het gevolg; een leeg spaarvarken, gebroken dromen en een huid die zijn beste tijd heeft gehad! Ik krijg spontaan knarsende tanden als een cosmeticafirma doet alsof de uitkomsten van het onderzoek naar de werking van het product echt ”wetenschappelijk” zijn. Want daar ben ik inmiddels wat achter gekomen; dat is bijna nooit het geval. Even een korte toelichting…

Wetenschappelijke resultaten via Pubmed

Onderzoekers leggen de resultaten van hun werk vast in wetenschappelijke artikelen. Zo’n artikel is bedoeld om wetenschappelijke resultaten bekend te maken aan andere onderzoekers en om deze resultaten te claimen als nieuwe inzichten behaald door de desbetreffende onderzoeker. De ”waarde” van de resultaten van een onderzoek wordt over het algemeen pas door andere onderzoekers erkend als het artikel is verschenen in een zogenaamd ‘peer-reviewed’ tijdschrift. Een ‘peer-reviewed’ wetenschappelijk artikel is een artikel dat is getoetst door vakgenoten. Bij deze toetsing wordt beoordeeld of het artikel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Alle wetenschappelijke tijdschriften werken met een dergelijk systeem om de kwaliteit van in dat tijdschrift opgenomen artikelen te waarborgen. Al dit ”peer reviewed” onderzoek is terug te vinden in een database met de naam Pubmed. Jammer genoeg zijn de samenvattingen van de onderzoeken die op Pubmed te vinden zijn voor de leek behoorlijk lastig te begrijpen. Bovendien is het over het algemeen niet mogelijk het hele artikel te bekijken.

Tijd dus om daar iets aan te veranderen en ik ben maar vast begonnen. Recent heb ik een stichting opgezet die zich bezig houdt met onderzoek op het gebied naar cosmetica. Wat is er nou echt bewezen en wat zijn mythes? Wat werkt en wat niet? Hoe zit het met het onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huidproblemen als acne, rosacea, pigmentatie en natuurlijk ook veroudering? Op de website van deze stichting zal ik samen met gespecialiseerde dermatologen en andere deskundigen de meest recente verschenen ECHTE onderzoeken in begrijpelijke taal bespreken. Bovendien kun je op de website ook meer vinden over de onderzoeken die ik momenteel zelf uitvoer.

 

Antioxidanten

Een van de onderzoeken die hier zeker besproken zal gaan worden is een heel recent (5 dagen geleden) verschenen overzichtsartikel over het nut van smeren van crèmes met antioxidanten. Het artikel is verschenen in de Journal van de American Academy of Dermatology. De conclusie van het verhaal is kort samen te vatten. Smeren met antioxidanten om de huid te beschermen tegen de schade van de zon is hard nodig. Doe je dit niet dan kunnen de vrije radicalen het elastine, collageen, en DNA in de huid beschadigen. Volgens onderzoek van Plastisch Chirurg Haywood van het Mount Vernon Hospitaal in Middlesex (hier heb ik zelf ooit nog eens stage gelopen…) zijn breedspectrumzonfilters maar in staat om 55% van de vrije radicalen die gevormd worden weg te vangen. Vrije radicalen worden voornamelijk gevormd door de UVA straling. UVA gaat ook door wolken en glas. Dat het combineren van zonfilters met antioxidanten zeer zinvol is, is ook aangetoond door de onderzoeken van Wu en Matsui. Uit hun onderzoeken bleek dat de toevoeging van vitamine C, vitamine E en cafeïne de huid aanzienlijk meer beschermde dan gebruik van alleen een zonnebrandfilter. Buiten vitamine C, Vitamine E en Cafeine zijn stoffen met een bekende beschermende werking Caretenoïden, Ubiquinone. Genestein, Silymarin, Selenium, Vitamine A (zuur), Groene thee, Resveratrol en Pycnogenol.

De werkzaamheid van antioxidanten in een crème…

Toch is er volgens de schrijver van het artikel nog wel een klein probleempje. Het valt namelijk niet mee om antioxidanten in cosmeticaproducten ook echt te laten werken. De werkzame concentraties moeten hoog genoeg zijn, antioxidanten zijn zeer instabiel en moeten dus lucht en lichtdicht verpakt worden en bijvoorkeur moeten er meerdere antioxidanten in een product gecombineerd worden. Daar komt nog eens bij dat antioxidanten in een zonnebrandproduct wellicht helemaal niet zo zinvol zijn aangezien veel filters er voor zorgen dat antioxidanten minder goed door de laag met dode huidschilfers kunnen dringen. Dat is dan ook meteen een van redenen waarom ik een voorstander ben van het gebruik van een apart zonnebrandproduct in combinatie met een moisturizer met antioxidanten (en andere voor de huid nuttige stoffen).

Al met al is er dus nog heel wat (onderzoeks)werk voor nodig om er voor te zorgen dat die potjes op de planken echt doen wat ze beloven. Nog veel te doen dus; moeten die glossy’s nog maar heel even wachten…..

Groetjes, Jetske

(Dr. Jetske Ultee- onderzoeksarts cosmetische dermatologie)

lees ook de blogs:
“antioxidanten in cosmeticaproducten“,
“productadvies“,
“een gezonde huid“,
en “ouder worden“.