Eergisteren schreef ik dat er met succes gewerkt wordt aan cosmeceuticals: een tussenvorm van cosmetische en medische producten. Het betreft hier producten met stoffen die op de ‘normale’ huid werken (hoewel, sommigen mensen vinden huidveroudering ook een ziekte) en huidfuncties optimaliseren.
Het idee dat bij de meeste dermatologen heerst, is dat wanneer het smeren van een crème echt helpt, er sprake is van een medisch product (een product wat dus enkel op recept verkrijgbaar is). Dit komt voort uit het idee dat een medisch product een structurele verandering in de huid geeft. Echter zo eenvoudig ligt het tegenwoordig niet meer. Hieronder beschrijf ik het verschil tussen twee vormen van huidproducten.
Vaak krijg ik de vraag wat nou de perfecte crème is. Helaas, er bestaat niet zoiets als de ideale crème. Wat voor de een het ultieme product is, kan bij een ander problemen veroorzaken. Een juiste beautyroutine bestaat uit de keuze voor goede producten, maar is dus ook heel individueel.
Het blijkt nu toch echt zo te zijn dat acne kan verergeren bij drinken/eten van veel melkproducten. Er verschijnen steeds meer studies die aantonen dat er toch een relatie tussen voeding en acne is (wetenschappelijke bronnen vind je hier en hier). Dit lijkt te komen door hormoonachtige stoffen die deze voedingsproducten bevatten. Ook producten met een hoog suikergehalte kunnen van invloed zijn op acne. De suikerpiek in je bloed zorgt voor de aanmaak van insuline. Insuline stimuleert weer de productie van androgenen en deze verhogen op hun beurt de talgproductie.
‘Na drie weken zichtbaar jonger’ of ‘80% minder rimpels’. Iedereen kent deze claims en gelukkig nemen de meeste mensen ze niet erg serieus. Ik heb op mijn blog al eerder geschreven dat je met de producten die vrij te verkrijgen zijn, de zogeheten ‘over the counter’ producten, geen echte rimpels weg kunnen halen.
Wat vaak voorkomt in de cosmeticawereld is het zogenaamde angel dusting. Dit houdt in dat er een minimale hoeveelheid van een actieve stof wordt toegevoegd aan een product. Het actieve ingrediënt mag vervolgens ondanks dat het onmogelijk werkzaam kan zijn, wel op de ingrediëntenlijst komen te staan.
Afgelopen tijd heb ik naast het interview met het AD, ook interviews gehad met de JAN, de MAMA en de Flair gehad. Echt heel erg leuk!
Een beschermingsfactor in je make-up is prima zolang je maar beseft dat het slechts een zeer geringe bescherming geeft. Volgens Leslie Bauman, dermatoloog bij de Universiteit van Miami, zou je een veertien tot vijftien keer dikkere laag van je make-upproduct moeten opbrengen om de SPF te bereiken die vermeld wordt op de verpakking. Dit geldt voor zowel poeders als foundations. Make-up met een SPF is dus weinig zinvol.
Gisteren heb ik al wat geschreven over de verschijnselen van rosacea. Deze kunnen enorm variëren, waardoor de diagnose soms maar lastig te stellen is. Helaas bestaat er ook geen test waarmee de huidaandoening kan worden aangetoond. Eigenlijk weten we ook niet goed genoeg wat nu de exacte oorzaak is. Hoewel we rosacea nog niet kunnen genezen, kunnen we de aandoening met de juiste behandeling wel onder controle houden. (meer…)
Er is een enorme variatie in prijzen van cosmetische producten. Een duur product is geen garantie voor een werkzaam product. Sterker nog, een crème waar je meer dan 60 euro voor moet afrekenen zou je beslist moeten wantrouwen. Geen enkele combinatie van werkzame ingrediënten maakt je product zo duur. Zelfs niet als het product hoge concentraties van werkzame ingrediënten bevat (en dit is helaas zelden het geval…).